India 2010 (returns) todo parece estar en su lugar

Haridawar (Fiesta de Visnu)- Musorie - Nueva Delhi - Agra - Kajurao - Bhopal - Jansi - Orcha - Goa

Tal vez fue haberlo dicho, mejor hubiera sido, como pasa muchas veces, no darle esa forma ingenua de promesa o forzada intensión como en un juramento. Pero lo dije, como dije alguna vez este lunes empiezo el régimen, o dejo de comer pan o voy a ser mas ordenado o a preparar las cosas con tiempo.

- "No vuelvo a India", pero no solamente lo dije sino que ademas de la manera mas absurda puse un tiempo...por cuatro años. De donde habrá salido ese numero? Que capricho sostuve por dos años aferrado a esperar otros dos?

Como nunca llega el lunes para empezar el régimen o el día de preparar las cosas con tiempo aquí estoy, en Delhi.

Nuevamente Nueva Delhi

Parece que no se hubieran movido, que estan en los mismo lugares y en la misma pose, esperando que llegue y asediarme para venderme un hotel, ropa, taxi, hachis. No hay espacio para escapar ni por un segundo: el aeropuerto, la estacion de trenes, el templo; todo intento de pasar como ellos pasan, es en vano. Luego de ese instante, esa sucesion de instantes, aparece Delhi. Mejor dicho es Delhi es una, el descanso y el agobio, lo previsible y la sorpresa , lo milenario y lo nuevo virtual. Si solo fuera historia seria solo un monton ruinas y de basura. Casas despintadas con gentes paradas en el frente a veces en cuclillas con sus turbantes. Vendedores y picante hasta en el desayuno. Si solo fuera modernidad seria el Alto Palermo. Todavia alguien pedalea en su bicicleta llevando un pasajero, todavia se amontonan como masa humana en una ventanilla mostrando que es imposible hacer una fila, todavia se la pasan escupiendo, visten como hace siglos, se tapan la cara con una manta, todavia rien. Todavia no se dan besos en publico ni en la peliculas, y las mujeres se vista de vivos colores.

India Picante

La experiencia de excesos que parecen imposibles, inconciliables y desproporcionados se vive en la calle a cada paso, fundiéndose en un mismo lugar y tiempo llegando al cuerpo y al alma por los sentidos. No se trata de cantidad porque no se puede medir, se trata de lo inasimilable de lo aparentemente contradictorio que despierta, incomoda y punza como un aguijón. Lo inasible aparece ante los ojos como contradicción a veces insoportable, en una forma que es necesario dosificar y que provoca la alteración de la naturaleza de lo que parece reconocible. De repente una vaca se transforma en sagrada, una rata en una reencarnación, un semejante solo reconocido por su casta. En ese proceso los sentidos se trastornan, bullen, pican, es que no solamente pica la boca con cualquier comida, aquí pica el alma, pica el tumulto, pica el te, la calle se vuelve pegajosa y el tumulto raspa, suda, golpea empuja; el olor es curry y sudor lo sagrado es lo profano, los ruidos oraciones. Nada y todo están en su lugar en un armonioso caos en el cuál me pregunto cómo pueden vivir. ¿cómo lo hacen? ¿qué formas subjetivas habitan? Nos entendemos y conectamos por vocablos pero las palabras son otra cosa, las preguntas no pueden ser respondidas porque ni siquiera interrogan. Ese es el efecto del otro mundo, las mismas máquinas, la misma coca cola, el mismo teléfono, el mismo Internet, pero otra dimensión de lo que representan, una que las transforma en objetos diferentes. Como siempre las palabras mandan pero aquí son solo etiquetas. Hay un imposible y eso es el comprender o en tal caso solo se podrá captar una ruptura. Es extraño, a veces nuestras rupturas generan risa, son los chistes, aquí producen perplejidad a veces un poco de ira. Ellos sí se ríen, se ríen de mí soy su chiste, me sacan fotos con sus máquinas, las mismas que hacen en china y que compramos acá a la vuelta. Me piden que pose con ellos, Una vez más las preguntas solo son formas de expresar rupturas. Aquí uno es el extraño, así te viven; a cada paso te recuerdan que estas aquí y sos un invitado, un desconocido un incompresible. El día que podamos explicar lo que pasa, algo habrá cambiado aquí, por eso solo puede haber cronistas, es un lugar perfecto para callarse la boca y mirar, mirar, mirar, después se pone el sol, suenan algunas campanas y de repente es la noche.

haridwar

Aqui en el templo de Har ki pairi, Visnu un dios conservador y restaurador, cuidado y no se adelanten que aqui no todas las deidades son conservadoras; luego de una feroz batalla entre dioses y demonios por el Kumbh (un cantaro que tenia el elixir de la inmortalidad) logro quedarse con el preciable tesoro. En la huida, parece que no era muy valiente, se le derramaron cuatro gotas sobre la tierra. Todas calleron en India (una verdadera injusticia), y en cuatro ciudades : Haridwar, Allahabad, Nasik y Ujjain. Cada tres anios alternativamente entre las ciudades (cada 12 anios en cada lugar) se celebra la caida de una de esas gotas en el festejo del Kumbh Mela.

Haridwar es una ciudad sagrada, durante todo el anio los peregrinos se banian en el lugar donde el Ganges nace entre los himalayas. Aqui el agua baja en un torrente helado y fuerte por lo que en los Ghats , unas escalinatas que dan al rio que usan para bajar a la orilla baniarse y para los crematorios, hay una serie cadenas para poder agarrase. Pero esta fecha es especial, el ritual de kumbh mela atrae a miles de peregrinos, tengan en cuenta que nunca en India se puede hablar de cientos ya que no falta mucho para que su poblacion llegue a 1000 millones; y es uno de los mas importantes de la cultura hindu. No solamente participan los nagas, ascetas que visten una tunica naranja, no se afeitan, viven de la limosna y por lo que vi se banian cada tres anios en las celebraciones, sino tambien, yoguis, santones, budues y simples creyentes.

Toda la ciudad esta plagada de impresionantes templos antiguos y modernos, algunos son mas digonos de Disney que de India, ademas de Dharamsalas, una especie de hostal gratuito para los peregrinos, y de los ashrams unas casas de retiro espirutal muy estrictas en sus normas y tambien gratuitas (alojamiento, comida etc). Tambien Haridwar es conocida por su medicina ayurveda y realmente se respira mucho mas que en otras ciudades un clima mas espiritual, hay mayor presencia de imagenes religiosas, rezos callejeros, ascetas en las calles y musica religiosa.

Al llegar al rio, esquivando vacas, vendedores, y la mas variada clase de perigrinos con diferentes atuendos, desde el clasico jean, la sabana blanca que arma la tunica, el fuerte naranja de los nagas o el simple calzoncillo, (porque no es necesario nada mas para baniarse en las heladas aguas) se observa la escena ritual.

El hombre de negocios que se saca la ropa y queda en slip, su esposa que no se atreve a tanto y se bania con su habitual vestido, los nagas algunos desnudos, los yogis pelados enfundados en un blanco de tintoreria, todos en las escalinatas acomodandose para su purificacion. Luego de bajar los escalones, miran la naciente de rio y se sientan o echan atras. Como la correntada es fuerte, aunque el rio no es profundo, los que pueden se agarran de las cadenas. El banio suele ser rapido y es precedido de un rezo y en algunos casos toman un poco de agua.
Alrededor nagas pidiendo limosna, peregrinos, seniores de traje buscando donaciones para las dharamsalas (los hostales gratuitos) curiosos, vendedores, vacas, perros, policias, cicloshaws (taxis a pedal) es decir toda india concentrada, lo que no es decir poco.

Al bajar el sol comienza la celebracion de cierre del dia. Todos los templos de la ciudad comienza a tocar las campanas, los brahmanes (sacerdotes) que estan en los ghats tocan unos platillos durante varios minutos mientras las gente va echando al rio flores y unos recipientes armados con una hoja grande como de parra donde colocan una vela, copos de azucar, flores y una varilla de incienso, el rio se va ilumninado, luego lentamente prenden unas enormes antorchas que mueven durante las campanadas mientras cantan y gritan alabanzas a Visnu.

Babu

Babú está frente a su computadora, es el dueño de un pequeño local, una especie de cyber en una pequeña ciudad. Creo que anda navegando por you tuve y chateando a la vez, me atiende con gran amabilidad, (como siempre en estos casos soy un poco desconfiado y me pregunto si valgo tanto por unas pocas rupias)

En mi desesperado y constante intento de comprender lo incompresible no cuesta mucho empezar a hablar, algo de lo de siempre: el matrimonio, el sexo, la vaca. Tiene 28 años y un hijo, su mujer trabaja como maestra; me aclara que su padre es brahma y que está a cargo del cuidado de uno de los cientos de templos de la ciudad, él lo es también, así que se turnan en semanalmente en ese trabajo. Se que no es un trabajo pero saberlo, querer comprenderlo está muy lejos de la posibilidad, si es que existe, de aclararme algo de lo que aquí sucede.

Brahma: dícese de una de las cuatro posibilidades, (la jerárquicamente superior) dentro de las cuales podes nacer y que forma (aunque hoy debilitado en especial en las grandes ciudades) la estructura básica de esta sociedad llamada castas. Aunque están a su vez dividas en cientos de grupos pueden determinar la ocupación u oficio en este caso sacerdotes o maestros. Y si bien brahma es la posición mas alta y suelen ser los mas acomodados, no indica nivel económico ni cultural.

El sueño capitalista padece aquí insomnio, no hay movilidad entre las castas ni gremio que las represente. Naces sudra (campesino) y terminarás sudra. Pero… si vivís honradamente y cumplís con el Dharma, algo así como el deber moral hacia el otro, tenés algunos puntos mas para reencarnarte en una casta superior. Pero las definiciones poco aportan en ese momento, comprender por el diccionario es tomarme un avión que me lleva de vuelta en par de segundos muy lejos de este lugar.

Aquí también se habla de mujeres, Babú tampoco se queda con ninguna pregunta, cuando siento que es mi turno me cuenta con mucho orgullo de su esposa, de su hijito de un año, de su elección.

- donde la conociste?

- Silencio…Mi mira sorprendido, habré pronunciado bien me pregunto?

Y mientras se toma unos segundos para cerrar el messeger me cuenta que luego de una ansiosa y gran expectante espera, su padre había encontrado la mejor mujer para él, No la conocía ni se conocieron hasta el día de la boda, hace un par de años, aunque me confesó que tuvo el atrevimiento de pedirle una foto a su padre.

No es solamente una tradición, Babú se esfuerza en aclarar que su padre es quien mejor lo conoce y quien mejor puede decidir eso, además fue quien arregló con su suegro la dote por el casamiento que consistió en todos los muebles y el equipamiento de la casa.

Lo escucho, la mente se nubla en recuerdos, mi madre que me dice…nene esa chica no es para vos, cuanta razón tenia, cuanto sufrimiento me hubiese ahorrado. Será lo mismo me pregunto?

Necesito tensionar…Pero che Babú… si pasa una mina que esta muy buena y te guiña el ojo, vos que haces?

Babu me mira otra vez, no entendió la pregunta, estoy seguro que no pronunciación, evidentemente el inglés solo nos conecta.

Mussoorie

De haridwar el camino sigue al norte A Mossorie, todavía la influencia Tibetana, características de ciertas zonas del norte de India en especial en Ladak lugar de residencia del Dalai Lama no se siente. La pequeña ciudad de 15000 habitantes se encuentra desparramada sobre la montñaia; aquello que a muchas ciudades de india es en concentración, Mussorie lo es en extensión. Cambia India, no hay multitudes, hace frio, menor presencia religiosa y mas vida de montaña. Durante el Raj británico, los años de la administración inglesa en estas tierras, el agobiante verano espantaba a los blancos ingleses a las frescas montañas. Al Igual que Simla, (relatado hace ya un tiempo) se puede ver la estructura inglesa intacta y funcionando, y a los habitantes como si todavía vivieran en el Raj. No hay papeles en el piso, ni basura acumulada, y muy pocas vacas! ! Las calles tienen cestos en los que prolijamente arrojan lo que no necesitan,… no parece India. Mussorie, se estira en la ladera de la montaña. Es una muy pequeña ciudad a lo largo de unos pocos kilómetros robados a la ladera que crea un paisaje de un colorido no habitual en India, evidentemente ha tomado la esencia inglesa. Prima el verde de los árboles y el gris de la roca, las casas quedan escondidas y sus habitantes, a excepción de los visitantes, se cubren con mantas oscuras para defenderse del frio. No hay rojo ni amarillo, hay sacos y pantalones oscuros, las mujeres de azul o negro. Las casas miran al valle en un espacio reducido y muy bien aprovechado, una calle central que por momentos de desdobla es todo el espacio para circular. Cada extremo de la calle principal y única, funciona como terminal del micro. Antes de subir el conductor aclara donde va a terminar su recorrido, de todas maneras al bajar, y para no perder algo de la costumbre india, los rickshow aparecen con sus bicicletas ofreciendo cruzar al otro extremo del pueblo. Cuesta arriba de la montaña, no muy lejos de las luces, templos, pobladores cargando leña y de nuevo india.

Un gran problema

Pido un té. Su sabor me resulta extraño, picante, casi como para desconfiar. Le pregunto al dueño quien compensa mi desconfianza con una sonrisa y una pregunta ¿de donde provengo? Aunque parece conocer bastante de criket empieza por el fútbol. En mis idas y vueltas comparto algunos momentos. Ahí está Sajeev siempre dispuesto a hacerme probar unos dulces que saboreo en mis recuerdos y acepto en todas sus formas y colores.

Sentado con mi te picante por el jengibre miro alrededor. Tal vez algún recuerdo añorado me lleva a pedir algo diferente, es que cuesta acostumbrarse. Aquí todo es picante, todo mancha y se escurre entre los dedos en ese fallido intento de retener algo, donde lleva tiempo advertir que cada vez que se intenta comprender, ese sentido buscado está condenado a escabullirse y que a lo sumo solo podrá captarse una imagen fotográfica o registrase en una crónica. Por el contrario cada vez que se excluya ese intento se pone un pié más en esta tierra.

Sentado con mi te picante por el jengibre miro alrededor. Un poco perdido o estando mi cuerpo sentado y mi alma buscando alguna respuesta en alguna enciclopedia le pregunto a Sajeev hincha de mecí y experto docente en criket con quien ya hemos ganado confianza si tiene algo para comer, algo como… carne.

Sentado con mi te picante por el jengibre miro alrededor, en esas calles estrechas, laberínticas donde no transitan los autos ni el tiempo porque se perderían, por eso están detenidos, hay un claro. Lo de claro es solo una referencia un poco poética algo novelesca y casi eufemística. Hay vendedores, griterío, barro, imágenes religiosas, cientos de transeúntes, pobreza, riqueza, vacas, comida, especias, aromas, baratijas, fricción, campanas, rezos y quien sabe cuantas cosas mas que no puedo ver sin que todo en un mismo espacio y tiempo altere la esencia de este lugar por que es ella misma la que ahí vive. Así es la vida que tienen, sin límite entre lo sagrado y lo profano. Lo íntimo, lo propio y particular desaparece, se funde en un tumulto que arrastra todo lo que encuentra a su paso y lo transforma en una masa compacta que envuelve todo en un revoltijo.

Revoltijo dije? ellos; son la síntesis de la mas increíble dialéctica que ni el mas fiel y exitoso hegeliano podría haber encontrado y que contiene, reúne y concentra en un abrazo toda contradicción.

Sentado con mi te picante por el jengibre miro alrededor, en otra mesa Sajeev dueño de un pequeño puesto me comenta algunas novedades del día mientras lee el diario, hasta que le pido algo de comer, algo como… no se necesito comer carne.

Me mira, por un instante reflexiono debería saberlo me digo, aunque a esta altura ese verbo tendría que desaparecer. Shiva uno de los dioses mas importantes y venerados sin el cual la creación no tendría lugar ya que su papel es la destrucción se mueve sobre un toro. Tiene un símbolo que lo representa, un falo y tiene residencia, el monte Kailash cerca de aquí en el himalaya. También tiene gustos y placeres como fumar hachis. Si matamos el toro, Shiva perdería su vehículo y no se movería.

OK le digo un poco harto y saturado de tanto tolerancia toros no,

Y las Vacas?

Vuelve a mirarme, esta vez diferente. Puedo desconocer el vehículo de shiva, al fin y al cabo soy un cristiano occidental que nació en un tierra que tiene un dios que se murió, no está en ningún lugar, no se mueve, está representado por una imagen sufriente y sin vida, no se da ningún placer y no destruye nada, eso se lo deja a su archienemigo el diablo sin el cual nos dicen viviríamos mejor. Parecería que estoy perdonado con esos antecedentes, es mas creo que hasta se compadece de mi por esta marca de nacimiento pero: matar a una vaca?

Y dice si titubear con las mas absoluta certeza: is your mother, es tu madre. La que te dio la leche cuando eras niño. Si digámoslo, a que perversa, viciosa y corrompida mente se le puede ocurrir matar a su madre. Es que no tenés sentimientos?

En un instante todo se hace polvo, Dios, el diablo, el vacío con papas, mi madre.

Sajeev me pregunta

Que hacen Uds. con las vacas?

Las matamos y las comemos.

Sajeev mira y me dice:

Uds. tienen un grave problema.

No hay que resistirse, ni intentar salvaguardar la lógica ni el sentido común, por el contrario hay que dejarlas como una ofrenda para que Shiva se la lleve montado en su toro mientras fuma, seguramente cagándose de risa de mi.

Khajurao la erótica india.

Un día en llegar. Tren, esperas, regateo con taxistas, micro a la usanza india, esperas, olores de todo tipo, esperas, ruidos, incertidumbre hasta que por la noche aparece la pequeña ciudad. Solo 19.000 habitantes en dos zonas bien delimitadas, la vieja Khajurao que se extiende sin concentraciones humanas ni espacios asfixiantes a un par de kilómetros de la calle, ahora principal, con algunos hoteles y un par de restaurantes que se encuentran a pocos metros de una de las obras mas interesantes extrañas de india. Los templos dedicados a los dioses mas importantes de india: visnu, vishu, siva, parvati, kali; fueron construidos alrededor del año 900, afortunadamente lo apartado del emplazamiento sirvió para conservar este sitio luego de la desaparición de sus constructores casi dos siglos despues. Bajo la amenaza de una invasión afgana los "chandela" así era el nombre la dinastía que reinaba por estas tierras, se refugiaron en sus fuertes luego destruidos por los mongoles abandonando sus templos que fueron tomados por la selva con el tiempo. A mediados del siglo XVIII un expedicionario ingles los encuentra. A su regreso no solo trasmitió su perplejidad por la belleza arquitectónica sino también frente a lo erótico de sus esculturas a las que describió como "un poco mas subidas de tono que lo necesario". Los templos son magníficos ejemplos de la arquitectura india, alrededor de los edificios se encuentran exquisitas piedras talladas que muestran la vida en la india hace un mas de un milenio: sus dioses, diosas, guerreros, músicos. Hay dos elementos recurrentes: las mujeres y el sexo, esculpidos considerando todas las posibles posiciones del kamasutra. Porqu'e la preponderancia de las figuras sexuales? Una posibilidad es que fuera un especie de "manual" en piedra para los jovenes que crecían en las escuelas de los templos. Otro "comentario" en las calles de Khajurao que suena mas interesante era la intensión de captar la mirada de Inda dios de la lluvia y de los rayos de manera de apaciguarlo desviando su atencion con las figuras y así evitar las tormentas y los rayos. Es decir la idea era entretenerlo un tiempo aprovechando que parece era bastante libidinoso para que se ocupara de mirar y no de hacer llover. Las esculturas estan talladas en piedra con una maestria envidiable y gran cantidad de detalles y es dificil encontrar figuras mas alla de las posiciones del kamasutra que se repitan.

Orcha

La parada "obligada" en Jansi para comprar el pasaje a la playa se vuelve larga. Aquí, en la estación no hay oficina para turistas, solo largas filas, muy largas, en cada ventanilla. Apurados pasajeros buscan su boleto, en pocos segundos dejan lugar al siguiente en la fila, que siempre observa con detenimiento y algo de apuro (las ubicaciones son pocas) la espera de su turno. La compra es a la inexplicable costumbre india, se completa el formulario con datos como "dirección" Nro de tren (¿?) nombre y apellido etc. Tras dos intentos fallidos, la expresión de abatimiento puede mas y el siempre dispuesto jefe de estación extiende el pasaje…pero tres días después de lo pedido. Jansi no ha sido muy anfitriona, no hay baño que no esté inundado, o que se necesite una mascarilla para entrar; la ciudad se vuelve pesada y expulsiva. A pocos kilómetros está Orcha, sin preguntar mucho ni regatear se vuelve un inesperado destino. Solo unos pocos kilómetros separan la india asfixiante de la India increíble. Orcha fue capital de una de las tantas culturas desaparecidas hace cientos de años; se pierde la cuenta de los reyes y guerras que aquí hubieron. Quedó un pequeña población, un gran fuerte, un importante templo de gran devoción en honor a la diosa de la lluvia y mucha paz. Es decir, el lugar ideal para esperar 3 dias la llegada del tren a Goa. Como uno de los tantos lugares de devoción, por orcha deambulan acetas, peregrinos, visitantes, vendedores ocasionales y por supuesto vacas; el pequeño pueblo de pocas calles, pocos restaurantes y poca cerveza prefiere no alterar su costumbres con el paso del tiempo. A las 10 de la noche las calles se vacían y las vacas mandan, solo queda abierto un bar que con sus mesas en la calle y sus luces (es casi la única iluminación pública) hace de refugio a los pocos turistas a los que, el silencio reinante alrededor, rápidamente nos manda a dormir.

Orcha II

Fundada en 1531 en sus años de gloria fue la capital un poderoso reino rajputa hasta su caída en 1783, hoy el "lugar escondido" tal es la traducción de la palabra Orcha, es un pequeña población con un maravilloso complejo de palacios, templos y cenotafios bien conservados. Lo primero a destacar es su calma, Orcha esta libre de los típicos pegajosos buscavidas indios que acosan con ofertas interminables y aunque fue un destino obligado en elcamino a Goa a la espera de un lugar en el tren resulto siendo una grata sorpresa en el camino. Las historias parecen repetirse, algunas parecen calcadas incluso ya escritas en este blog. Nuevamente un joven brahman en el camino y la conversacion; nuevamente este brahman es duenio de un negocio (una especie de locutorio con internet); ha terminado el equivalente a la secundaria y ha decidido no estudiar pese a la insistencia de su familia. Comienza lamentando otra decision: la de interrumpir su noviazgo pese segun sostenia, estar enamorado y ser correspondido. Seguramente una novela televisiva argentina tendria otro final. El joven de casta superior que se enamora de la bella de casta inferior y cuyo amor no es aprobado por la familia terminaria escapandose o casandose a escondidas, hasta que su familia termina aceptando el noble sentimiento que esta mas alla de toda diferencia bla bla bla... Aqui no fue asi, Ashmir decide cortar la relacion no solamente porque no estaria aprobada por su familia y no seria bien vista en su pequenia ciudad escondida sino tambien porque dice no ser lo que corresponde. Insisto y cuenta que habria una posibilidad, si con sus 26 anios si decidiera continuar y eventualmente casarse podría ir a la policía y pedir a un juez la autorización para que su union solo fuera civil, pero seria romper con su familia y el lugar de su casta; Ashmir no parece estar dispuesto a tal paso. En su mano y en su mundo una botella de ron. Mientras cuenta de su vida va tomando lentamente su botella, dice tomar una todos los dias pero siempre en el local ya que no quiere que sus padres lo vean. Aqui en India a escepcion de aquellos bares o restaurantes para turistas el alcohol no es facil de conseguir. La venta esta restringida y solo estan autorizados a vender locales que el gobierno tiene y explota. Por ejemplo aqui en Orcha o en Kajurao la cerveza no aparece los menues pero se sobrentiene que se puede pedir. Normamente no tienen las botellas en el mismo local. En delhi en Karol Bhag uno de los mas importantes barrios comerciales ningun local de comida chico, grande, simple o mas armado dispone de una fesca cerveza. Cuando se pregunta la respuesta es una palabra "restriccion". No hay mas remedio que acudir al restaurant del hotel que funciona como zona liberada. Por supuesto que eso tiene su precio una cerveza que en los lugares oficiales de venta se la puede comprar (natural) a 30 rupias ($2.8) en cualquier hotel no baja de las 180 rupias. Una rica cena, una temperatura agradable, y la vuelta al hotel. Son las 21.30 y casi todos aqui duermen, incluso en el hotel donde al abrir la puerta el sereno, que armo su cama en el piso ni se levanta por mi entrada. A las 22hs la abstinencia puede mas y salgo en busca de una fria cerveza, salvo por un solo lugar que anuncia en espaniol "coma la tortilla como en espania" Khajurao es una pueblo tomado por las vacas, en sus pocas calles tranquilas, seguras y oscuras las vacas dominan el territorio en busca de algo para comer. Me siento y pido una fria cerveza, mirando ya con ganas de irse a dormir el duenio le local busca a su mozo, un chico de unos 12 anios y le da la orden. El chico sale del local y se pierde en la oscuridad de la calle. Mientras, firmo el ilustre libro de visitas del lugar con el expreso pedido que sea en espaniol. A los minutos el enviado regresa con la noticia - "no beer" - NO BEER ! ? ! ? respondo. Me ofrencen te, cafe, cocacola, agua de coco y cuanta bebida puedan conseguir. Sin exito les intento explicar que nada de eso podra apaciguar los signos ya evidentes de la falta de alcohol. Asi que desesperanzado por la hora parto rumbo al hotel. En el camino casi sobre la calle, un sencillo y pequenio puesto de venta de gaseosas, pasta dentrifica y no mucho mas, a cargo de un joven matrimonio. Tras el puesto y ya cerrando por la hora un pequenio bar regenteado por una inglesa que cansada de londres se puso el negocio. Creo que al irme, por su mirada y gesto, se debe haber baniado en agua bendita, cuando le pregunte si tenia cerveza. Su cara lo dijo todo, luego sus palabras: primero que no vendia "esa cosa" y luego si sabia de la prohibicion. Habian sido demasiados golpes en tan poco tiempo, asi que en el mejor british, la salude y emprendi los ultimos metros al hotel.

Goa o la playa en india

Salio entonces el tren de Jansi a Goa. 24hs viajando Con la esperanza de palmeras, cocos, playas blancas, frutas tropicales e historia portuguesa; el tren llego 24hs luego de su partida. Goa es un punto en la inmensa India, su estado mas pequeño, un conjunto de playas que India recupera de los portugueses mucho después de la partida de los ingles y de la independencia del país. Recién en 1961 luego que el ejército tomara el territorio por la fuerza, Goa pasa a manos indias y recién en 1972 Portugal reconoce el territorio como Indio. Las calles de Vasco Da Gama, la ciudad mas importante, se contrasta en su arquitectura con el estilo inglés del resto del país. Aunque muy poco cuidado, todavía se conserva el clásico estilo arquitectónico colonial portuguez/español. Se ven iglesias, cruces, santos, competir y compartir los espacios con los dioses indios y sus templos. En la costa, en la playa nada queda de esa historia solo vacas, arena y negocios para los turistas. Los arguiles, la fiesta mandan aquí

Deshonk

La historia comienza en Deshnok un muy pequenio pueblo en el Rajastan. Un padre trovador del lugar, llora desconsolado la muerte de su hijo. Nada lo consuela; solo Karni Mata una reencarnacion de la Diosa Durga lo escucha, se apiada y le pide a Yama dios de la muerte que le devuelva la vida. Yarma se niega. La insistencia de Karni Mata no alcanza, entonces maldice a la muerte quitandole algo que parece que le gustaba, escuchar cuentos.

La maldicion de Karni Mata consiste en reencarnar a todos los trovadores en ratas para que la muerte no escuche mas historias. Pero tambien les da un lugar, muy sagrado para el induismo, al cual acuden en peregrinacion a venerar a estos trovadores reencarnados.
No pude saber cuantas son, pero estan por todos lados.
Corretean y se agolpan cuando reciben comida. Una o dos son especiales ya que son de color blanco y tienen de especial que al verlas es signo de buena suerte.

Parece que no es un lugar a donde acuden turistas frecuentemente asi que mi presencia genero algo de compacion porque muchos se acercaban a hablarme y a contarme la historia. En un momento alguien me agarra de la mano y dice GOOD !!! GOOD!!! Y me lleva a ver la “rata blanca” con una alegria que le salia con el corazon.
Por supuesto que como en cualquier templo indu hay que entrar descalzo y es aconsejable llevar una ofrenda, pero la bendicion mas saludable y de maxima bueaventura es probrar alguna de la comida ofrecida a las ratas y que tenga algo de su saliva, con mucho agradecimiento y respeto se lo deje a mi reencarnacion.